Nizwa et le vieux Mascate : entre tradition et modernité
Cette journée marque le début de notre retour vers la région de Mascate qui signifie inévitablement la fin de notre voyage. Mais il nous reste encore quelques jours pour profiter des trésors d’Oman !
Lire notre billet précédent : Jebel Shams et le fort de BahlaPour avoir un aperçu de notre voyage à Oman dans son ensemble, cliquez ici. 🙂
Nizwa : son fort, son souk
Nous sommes à deux minutes à pieds pour visiter le fameux fort de Nizwa. La visite est libre. Il s’agit en fait de la visite du fort, la très grosse tour visible dès l’entrée de la ville, mais aussi du château qui a abrité les quartiers de l’imam. Le fort est impressionnant à l’intérieur de par son attirail de techniques défensives. Des schémas explicatifs nous montrent les systèmes de planches amovibles pour créer des trous où tombaient les envahisseurs non avertis, tout comme les mâchicoulis moyen-orientaux : du sirop de dattes brûlant était versé sur les intrus depuis le toit du fort !
Le château (à gauche) et une vue sur le fort, en forme arrondie (à droite)
La visite du château nous rappelle un peu le fort de Bahla, même si l’ensemble de Nizwa est beaucoup plus petit. On peut déambuler dans les différents escaliers, les pièces secrètes, les demi-niveaux. Ici, en revanche, il y a des explications sur la fonction de chaque pièce et on retrouve du mobilier traditionnel ce qui permet de mieux imaginer la vie il y a quelques centaines d’années dans ces murs. En fin de visite, dans la partie basse du château, se trouve une grande exposition de bijoux anciens en argent et des informations très intéressantes sur le mode de vie de l’époque : l’importance du palmier-dattier pour les différents usages du quotidien, la culture de l’indigo avec une vidéo sur les techniques anciennes de teinture, le travail du cuivre, etc. On en apprend également davantage sur l’histoire du bâtiment, la ville de Nizwa et l’impressionnant travail de restauration qui a été mené.
Jour de fête nationale (18 novembre) oblige : le centre ville et les remparts du fort se parent des couleurs du pays
Après la visite du fort, qui peut prendre entre une et deux heures, nous nous rendons à quelques dizaines de mètres de là dans le souk. Il est quasi mitoyen au fort, entouré de murs crénelés et avec plusieurs belles portes d’entrée. Entièrement restauré, le souk de Nizwa est bien organisé par section, pas du tout comme les « bazars » tel que nous l’entendons en France. On y trouve principalement des fruits et légumes, de la viande, du poisson, des épices, une boutique spécialisée dans les dattes (savez-vous qu’il existe plus de 30 variétés de dattes ?!) et beaucoup de vendeurs de halwa, la sucrerie omanaise à base d’eau de rose dont Nizwa s’est fait une spécialité. Il parait que le meilleur est celui de la boutique Al-Saifi, au fond du souk de Nizwa, et ce serait même le meilleur du pays !
La célèbre boutique Al-Saifi, le jour de la fête nationale omanaise (18 novembre), et le tout aussi célèbre halwa
A midi, nous quittons Nizwa les valises pleines de souvenirs (10 grammes de safran omanais achetés 10 OMR et des dattes) achetés au souk, pour retourner à Mascate. C’est la fin de la boucle. Il faut moins de deux heures entre Nizwa et Mascate par une large autoroute.
Des poteries, du poisson, des épices, des dattes… On trouve de tout !
Balade dans Mutrah et le vieux Mascate
Nous consacrons notre après-midi à visiter le quartier de Mutrah et le vieux Mascate, deux quartiers adjacents situés tout à fait à l’est de la ville. Il faut savoir que Mascate est une ville particulièrement étendue, qui se divise en grands quartiers, traversés par des voies rapides dans tous les sens. Voici un plan de ces deux quartiers :
Le tour à pied du vieux Mascate se fait en une heure environ et permet d’admirer un quartier tranquille et soigné. Les monuments les plus impressionnants malheureusement ne se visitent pas : le palais Alam (l’un des palais du sultan), le fort al-Mirani et le fort al-Jalali.
Le fort al-Jalili fut construit par les Portugais au 16ème siècle, désireux de contrôler les eaux de cette région stratégique pour le commerce des épices et de la soie, et afin de faire face aux attaques ottomanes.
Pour une vue superbe sur ces trois édifices il faut passer la porte Bab-al Muthaib puis traverser le tunnel creusé dans la roche sur la gauche. De là, on débouche sur une crique avec une vue grandiose sur la marina du Palais et les deux forts de chaque côté. Nous n’avons pas eu le temps de le visiter mais nous avons entendu beaucoup de bien du musée des arts et traditions populaires dans la belle maison Bait Al Zubair.
La porte Bab-al Muthaib (à gauche), le fort Al-Mirani (au centre) et le Palais Alam (à droite)
Le quartier de Mutrah, qui est à 45 minutes à pieds par la corniche, ou à cinq minutes en voiture, est également un quartier historique, animé le matin par le fameux marché au poisson, ou le soir quand le souk de Mutrah bat son plein. Le souk est immense, un véritable labyrinthe de boutique, bien plus grand et plus désorganisé que celui de Nizwa. On y trouve de tout, des babioles made in China aux bijoux de mariage en or jaune resplendissants, en passant par les épices et l’eau de rose. Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter tous ces sites en faisant le parcours dans un sens, puis en prenant un taxi pour revenir à votre point de départ.
Tout comme au souk, on trouve de tout sur les étalages du marché au poisson : crustacés, raies, thons et même petits requins… 🐟
Les vitrines du souk de l’or sont vraiment impressionnantes. Cela nous rappelle celui de Dubaï. On a beaucoup aimé se promener le long de la corniche en fin de journée pour s’imprégner de l’ambiance de ce quartier vivant et observer les belles maisons aux façades blanches en bois construites par la communauté chiite des Lawatiya.
Où dormir ? 💤
Pour nos recommandations d’hébergement à Nizwa, voir notre billet précédent.
Durant notre visite des alentours de Mascate, nous avons séjourné au Crowne Plaza Muscat OCEC, un hôtel moderne avec de grandes chambres confortables. Le petit-déjeuner est fabuleux (le chef est français) et l’endroit accueille un super restaurant thaïlandais : le Charm Thai Lounge & Restaurant. La piscine est jolie, bien que rapidement à l’ombre la journée et donc pas aussi chaude qu’espéré. Si l’emplacement est un peu excentré par rapport à la capitale, il permet d’être localisé à proximité de la marina Al Mouj (pour la sortie aux îles Daymaniyat) ou de l’aéroport. Les chambres sont disponibles à partir de 80 à 100 euros la nuit, un tarif intéressant pour les niveaux de prix omanais.
Plus proche du centre, mais dans une zone par conséquent plus urbanisée, on trouve le Royal Tulip Muscat qui est dans la même gamme tarifaire que le Crowne Plaza et possède des prestations similaires.
A Mutrah, dans le vieux Mascate, on recommandera le Fort Guesthouse qui propose des chambres doubles à un prix abordable et dans un style traditionnel, autour de 50 euros.
Les plus fortunés se tourneront vers le Shangri-La Al Husn, situé dans une crique paisible au décor de rêve.
Se restaurer 🍴
Quelques exemples d’activités 🚁
🗺️ Accéder à nos autres articles sur Oman
[ Cliquer sur un 📌 puis sur le lien associé ]
Lire la suite : Snorkeling aux iles Daymaniyat
💡Certains liens dans cet article sont susceptibles de générer une commission qui sera reversée à DestinationHorizon.fr. Ceux-ci n’entrainent aucun surcoût pour vous mais permettent de financer notre travail. Nos suggestions ont pour but de vous aider dans l’organisation de vos voyages en vous proposant, selon nous, les meilleures expériences disponibles.
